Классическое деление шин на сезонные классы: летние (их еще называют дорожными, или шоссейными), зимние и всесезонные. Принадлежность шины к тому или иному классу определяется массой различных критериев (состав резины, детали внутренней структуры и т. д.), главным из которых является рисунок протектора.
Летняя шина имеет относительно неглубокие протекторные канавки; выступы протектора, как правило, большой площади, и на них либо вообще нет, либо очень мало мелких прорезей (ламелей). Шина с таким рисунком производит очень мало шума, способствует экономии топлива за счет исключительно низкого сопротивления качению и служит долго; у нее максимальный ресурс по износу. Рассчитана в первую очередь на хорошие дороги и на сухую погоду.
Зимняя шина — антипод летней. Протектор у нее мощный, с крупным рисунком, с глубокими и широкими канавками, с большим количеством мелких прорезей, обеспечивающих сцепление со скользкой дорогой. По вине такого рисунка зимняя шина довольно тяжело катится и сильно шумит, кроме того, быстро изнашивается, т. к. сделана из мягкой резины.
Зимние шины делятся на три основные группы: шипованные (продаются с шипами, установленными на заводе; эксплуатация их без шипов нежелательна), нешипованные и те, что можно использовать как в шипованном, так и в нешипованном варианте (выпускаются с гнездами под шипы; ошиповка на сервисной станции). Шипованные шины, безусловно, хороши на обледенелых дорогах и на снегу - вероятность заноса невелика и тормозной путь минимален. Но на чистом твердом покрытии шипы только мешают: автомобиль идет очень шумно и тяжело, с большим перерасходом топлива, кроме того, при торможении возникает опасность блокировки колес и заноса, т. к. стальные шипы неплохо скользят по асфальту (основная опасность состоит в том, что водители, как правило, слепо верят в шипы и на асфальте ожидают от шипованных шин такой же «мертвой хватки», как на льду). Запрет на использование шипов, введенный почти во всем мире (шипы интенсивно разрушают дорожное покрытие и поднимают канцерогенную асфальтовую пыль), заставил шинных производителей искать им альтернативу, и с этой задачей блестяще справились. Современные технологии позволяют создавать нешипованные зимние шины, способные «держать» на льду не хуже, чем шипованные. Как пример наиболее удачных зимних шин нового поколения можно назвать модели компании Goodyear — Ultra Grip 5 и Eagle Ultra Grip.
Зимние шины имеют маркировку на боковине M+S, что означает Mud+Snow («Грязь+Снег«); некоторые производители пишут еще и Winter («Зима»).
Всесезонная шина — компромисс между летней и зимней, результат многолетних попыток найти золотую середину, создать резину «на все случаи жизни». Однако при традиционных (теперь уже устаревших) технологиях стремление суммировать летние и зимние достоинства в одной шине не привело к особым успехам, поскольку суммировались и недостатки; за улучшение одних параметров приходилось расплачиваться ухудшением других. Поэтому всесезонная шина в классическом понимании — нечто среднее, но, увы, далекое от золотой середины. Она может «всего понемногу»; при этом летом по многим параметрам уступает летней (шумнее, недолговечнее, тяжелее на ходу), а зимой — зимней (хуже сцепление со скользкой дорогой).
Всесезонные шины маркируются на боковине либо All Seasons («Все сезоны»), либо Any Weather («Любая погода»). Некоторые производители обходятся сокращенными вариантами этих надписей: соответственно AS и AW.
Внимание! Это важно! Стремительное развитие шинной технологии (новейшие резиновые смеси с кремниевыми добавками, тонкие компьютерные расчеты, усовершенствование рисунка протектора и т. д.) позволяет ведущим производителям не придерживаться строго классической схемы деления шин на сезонные классы. Стало возможным «нагружать» шину дополнительными, нетипичными для ее класса функциями без ущерба функциям основным (не путать с традиционной всесезонностью). Например, компания Michelin в нынешнем году выпустила на рынок новое поколение семейства шин Energy с маркировкой R+W, что означает Road+Winter — «Дорога (подразумевается «лето»)+3има». Это прекрасные летние шины (сопротивление качению на 20% ниже, чем у классических летних моделей той же фирмы), способные, тем не менее надежно ходить по воде, грязи и тонкому слою снега.
Немалый вклад в благое дело приспособления шин к езде в сложных условиях внесла компания Goodyear. Именно ей принадлежит право называться зачинателем особого типа шин — дождевых, — первой представительницей которого была модель Aquatred. Основные элементы протектора дождевой шины — глубокий водоэвакуационный канал, делящий шину на два «полушиния» (получается как бы две узкие шины в одной широкой), и косо нарезанные поперечные канавки, по которым вода выбрасывается из пятна контакта, что резко снижает вероятность аквапланирования, т. е. скольжения по водяной пленке на высокой скорости.
Дождевые элементы протектора используются в конструкциях современных шин всех сезонных классов: водоэвакуационные каналы неплохо справляются и с жидкой грязью, и с рыхлым снегом (пример очень удачной зимней снежно-грязевой шины — Goodyear Eagle GW+). Поэтому дождевые шины официально не выделены в самостоятельный класс (хотя, говоря «дождевые», подразумевают в первую очередь летние) и не имеют строго оговоренной маркировки; некоторые производители, чтобы подчеркнуть особые «мокрые» качества шины, иногда вводят в название модели слово Aqua («Вода») или, реже, Rain («Дождь»), но это не является обязательным.
Внедорожные шины, как и легковые, тоже делятся на сезонные классы, хотя для них привязка к сезону не является определяющим критерием. Основное для внедорожных шин — специализация по конкретным условиям бездорожья. Снежная целина, глубокий песок, болото, скалы и т. п. — для каждой из этих «номинаций» выпускаются свои, узкоспециальные модели шин.
Однако поскольку большинство внедорожников эксплуатируется на хороших дорогах, основная масса внедорожных шин выпускается во всесезонном исполнении (AS), как правило, с легкими «уклонами» в «песок», «грязь», «щебень» и т. д. Эти шины довольно неплохо ходят по асфальту (у них весьма низкое сопротивление качению и высокий ресурс по износу) и при случае позволяют влезать в бездорожье средней тяжести. Если Ваши джиперские амбиции не простираются дальше вылазок на пикники, охоту или на дачу, ничего «внедорожнее» всесезонных шин Вам не нужно. Если же Вы желаете подышать пылью в Сахаре или Кара-Кумах или покормить малярийных комаров в джунглях, имеет смысл сменить всесезонку на что-либо узкоспециальное, приличествующее случаю.
В маркировке внедорожных шин нет каких-либо жестких канонов; каждая фирма придерживается своих обозначений. Шины с наиболее широким диапазоном внедорожных возможностей большинство производителей обозначает индексом AT — All Terrain («Вездеходная»).
Шины высших классов делают по особым, «гоночным» технологиям, предполагающим резкое ужесточение требований к шине по всем параметрам. Отличие таких шин от шин массовых классов можно выразить словом «сверх»: сверхпрочные, сверхстойкие к износу, сверхскоростные, сверхлегкие на ходу и т. д. И следовательно — сверхдорогие.
Большинство производителей обозначает шины высших классов индексами HP (High Performance) и UHP (Ultra High Performance). Кроме того, многие используют в модельных индексах какое-либо ключевое слово, указывающее на принадлежность шины к элитному классу. Goodyear обычно вводит в название элитных моделей слово Eagle («Орел»); так, у фирмы есть, например, массовая дождевая шина Aquatred, рассчитанная на скорость до 190 км/ч, и модель высшего класса Eagle Aquatred, способная бегать со скоростью 210-240 км/ч.
ЧТО НАПИСАНО НА ШИНЕ?
На боковину шины наносится масса различных обозначений, многие из которых являются служебными, т. е. нужными больше самим производителям, дилерам, торговым инспекциям и проч., чем покупателям. Рассмотрим лишь маркировки, интересные потребителю, исключив те, что не требуют пояснений (название фирмы-производителя и модели шины, страна изготовления) и те, о которых говорилось выше (Radial, Tubeless, M+S и т. п.).
Типоразмерная надпись
Например, 185/70R14 86Т.
На шинах, предназначенных для легковых автомобилей, многие фирмы, в основном, американские, ставят перед обозначением типоразмера шины букву Р, что означает Passenger (дословно — «Пассажир»). В нашем случае могло бы быть написано P185/70R1486Т.
185 — ширина профиля шины, выраженная в миллиметрах. Это линейное расстояние между наружными сторонами боковин шины, измеренное при номинальном внутреннем давлении, без учета высоты рельефа маркировки.
70 — серия шины.Это отношение высоты профиля (половины разности внешнего диаметра шины и монтажного диаметра обода) к ширине профиля, выраженное в процентах. Серия — один из важнейших параметров, определяющих ходовые качества шины; чем она ниже, тем шина «гоночнее». Конструкция радиальных шин позволяет изготавливать их с самыми разными соотношениями высоты и ширины профиля; стандартный ряд серий: 82, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, а на особо скоростных автомобилях могут использоваться сверхнизкопрофильные шины серии 35 и даже 30.
R—радиальная конструкция.
14 — монтажный диаметр обода, выраженный в дюймах (подробнее см. «Колесные диски»).
86 — индекс грузоподъемности шины, или, как его еще называют, коэффициент нагрузки (КН). Он обозначает предельную весовую нагрузку, на которую рассчитана шина. К сожалению, проставленное на шине число математически никак не привязано к конкретным килограммам; это просто условный индекс. Многие фирмы его расшифровывают, на шине мелким шрифтом может быть написано MAX LOAD («Максимальная нагрузка») 530 KG (1170 LBS) — именно такой предельной нагрузке в килограммах и английских фунтах соответствует индекс грузоподъемности 86. Поскольку не все производители утруждают себя такой расшифровкой, приводим полную таблицу индексов грузоподъемности:
50-190 70-335 90-600 110-1060
51-195 71-345 91-615 111-1090
52-200 72-355 92-630 112-1120
53-206 73-365 93-650 113-1150
54-212 74-375 94-670 114-1180
55-218 75-387 95-690 115-1215
56-224 76-400 96-710 116-1250
57-230 77-412 97-730 117-1285
58-236 78-425 98-750 118-1320
59-243 79-437 99-775 119-1360
60-250 80-450 100-800 110-1400
61-257 81-462 101-825 121-1450
62-265 82-475 102-850 122-1500
63-272 83-487 103-875 123-1550
64-280 84-500 104-900 124-1600
65-290 85-515 105-925 125-1650
66-300 86-530 106-950 126-1700
67-307 87-545 107-975 127-1750
68-315 88-560 108-1000 128-1800
69-325 89-580 109-1030 129-1850 130-1900
Предупреждаем! Шины не должны работать под предельной весовой нагрузкой. По индексу грузоподъемности их следует выбирать с запасом. Советуем от полной массы автомобиля отнять 20%, если у Вас легковая машина, или 30%, если внедорожник (это и будет запасом), и полученное число разделить на 4, т. е. на количество колес автомобиля — именно такая нагрузка будет оптимальной для каждой шины. Кроме того, следует помнить, что проставленное на шине значение MAX LOAD — это предельная нагрузка для шины «вообще», без привязки к особенностям развесовки конкретного автомобиля. Есть автомобили, требующие шин разной грузоподъемности на передней и задней осях — подобные хитрости обязательно оговорены в сервисной книжке машины; ей и руководствуйтесь при покупке шин.
Т — скоростная категория шины. Она обозначает максимальную скорость, на которую данная шина рассчитана (в нашем примере это 190 км/ч). Иногда скоростную категорию вводят в обозначение размера, и тогда надпись выглядит так 185/70TR14.
Условное обозначение скорости - Максимальная скорость (км/ч)
Р-150, Q-160, R-170, S-180, Т-190, H-210, V-240, W-270, Y-300
Маркировка категории скорости - Скоростные возможности шины (км/ч) ZR-свыше 240
Предупреждаем! Шины не должны работать на предельных скоростях. Здесь, как и в случае с предельной нагрузкой необходим запас. Ваш автомобиль должен бегать с максимальной скоростью на 10-15% меньшей, чем та, которую «разрешают» шины.
"Е" в кружочке или "DOT"?
Если на шине стоит клеймо в виде буквы Е, обведенной кружочком, значит, шина сертифицирована для европейского рынка; если клеймо DOT — для американского (месте производства значения не имеет). Соответственно, оба клейма, проставленные на одной шине, означают, что шина сертифицирована для обоих рынков. Для эксплуатации в России советуем Вам покупать шины либо Е, либо двойной сертификации — Е и DOT вместе: европейские требования по некоторым параметрам, в частности, по прочности, выше американских.
Что такое TWI?
TWI — Tread Wear Indicator («Индикатор износа протектора») — это небольшой, высотой всего лишь 1,6 мм, выступ на дне канавки протектора шины, показывающий Вам (и, учтите, инспектору ГАИ тоже) предельно допустимую степень облысения шины. Как только протектор сотрется до этого выступа, шину нужно менять в обязательном порядке. Для облегчения поиска индикаторов износа на плечо протектора шины наносят метки, располагая их вблизи тех канавок, где находятся выступы. Метка может представлять собой либо аббревиатуру TWI, либо стрелку; только на шинах Michelin метку выполняют в виде эмблемы фирмы — надувного человечка по имени Bibendum. Обычно таких меток по 6 с каждой стороны шины.
Дополнительные маркировки
Многим современным шинам «не все равно», куда вращаться и какой стороной быть обращенными к автомобилю — это модели с направленным и асимметричным рисунками протектора; ошибка при монтаже может стоить дорого, на высоких скоростях автомобиль, обутый неправильно, может запросто улететь с дороги. Поэтому на боковинах шин с установленным направлением вращения крупно рисуют указующие стрелки, сопровождаемые надписью ROTATION («Вращение»). А шины с асимметричным рисунком протектора снабжают надписями SIDE FACING INWARDS («Сторона, обращенная внутрь») и SIDE FACING OUTWARDS («Сторона, обращенная наружу»).
Источник: тест покрышек здесь
Шесть самых распространенных заблуждений при использовании зимних шин
Все мы знаем что зимой стоит ездить на зимней резине. Это позволяет минимизировать ощущения прихода зимних погодных условий на дороги по которым мы ездим. Много факторов которые говорят "за" применения зимней резины - легче трогаться, более послушная машина на скользкой дороге, более привычное торможение и наконец согрвающий фактор уверенности. НО! Вы уверены, что знаете всё про зимнюю резину?
Заблуждение первое
Применение зимних шин оправданно даже на одной оси. Это самая распространенная ошибка среди автолюбителей. Таким образом на "Жигулях" решается только проблема проходимости и трогания с места. В такой комплектации "классика" будет плохо поворачивать и тормозить - передние колеса остаются "скользкими", а ведь именно передок обеспечивает торможение и управляемость. Но самое страшное происходит, когда экономят на зимних шинах владельцы переднеприводных машин. Казалось бы, установкой таких колес впереди решаются все проблемы - проходимости, старта, торможения и управляемости - ведь все это обеспечивают передние ведущие колеса. Приходит чувство успокоенности и вседозволенности. И вот тогда случается страшное. На одном из скользких поворотов задняя ось неожиданно срывается в занос и послушный до сих пор автомобиль вдруг разворачивается задом вперед и вылетает с дороги. Единственный выход из этой ситуации - добавить газ, чтобы вытащить автомобиль из заноса. Но это очень сложно морально (действие противоестественно нормальным человеческим реакциям, очень хочется газ сбросить или затормозить), да и места для таких действий на дороге обычно не хватает. Не экономьте на зимних шинах, особенно на переднем приводе - такая экономия выйдет боком. Ставьте зимние шины на все четыре колеса!
Заблуждение второе
Шип работает только на чистом, сухом льду толщиной более 1 мм. Опять заблуждение чистой воды. Шип работает всегда - и на снегу, и на любом льду, даже очень тонком. И даже на мокром, со слоем воды сверху. Правда, эффективность его в последнем случае сильно падает. Но любая, даже самая хорошая шина без шипов в такой ситуации ведет себя намного хуже!
Заблуждение третье
На чистом асфальте шипы тупятся. Да, но только в тех шинах, которые не предусмотрены для шиповки. Кстати, у нас в продаже можно встретить с шипами даже "всесезонку" Бл-85 - подобных шипованных шин хватит совсем ненадолго. В хороших протектор (его рисунок, нарезка), состав резины и шипы подобраны таким образом, чтобы все изнашивалось одновременно. При этом величина выступания шипа над поверхностью покрышки остается неизменной. Кстати, не совсем корректно говорить о том, что тормозной путь на асфальте благодаря шипам увеличится. Действительно, может увеличиться, если тормозить "юзом". Но уж если на льду надо тормозить не "в пол", то на асфальте-то зачем так делать?
Заблуждение четвертое
Выпадение 2-3 шипов приводит к дисбалансу. Это предположение применимо только к шинам, шипованным случайными шипами. Фирменный легковой шип сегодня весит в пределах одного грамма, так что потеря даже трех соседствующих приведет к дисбалансу не более чем в три грамма.
Заблуждение пятое
На скользкой дороге следует снизить давление в шинах. Совершенно неправильные действия, так как при этом увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой, что приводит к снижению удельного давления. В итоге сцепление шины со скользкой дорогой ухудшится.
Заблуждение шестое
Прерывистое торможение уменьшает тормозной путь. К сожалению, среди автолюбителей бытует подобное мнение. И вновь это - заблуждение! Тормозной путь "юзом" на скользкой дороге всегда меньше, чем при прерывистом торможении. Кто не верит, может проверить сам. Мало того - разница в тормозных путях ("юзом" и прерывисто) у скользких шин будет больше, чем у хороших зимних. Дело в том, что после того как на заблокированное колесо перестают действовать тормозные силы, ему надо раскрутиться, а на льду ему проще скользить и зацепиться для раскрутки не за что. Самое эффективное торможение - на грани блокирования (даже по теории - с 15%-ным проскальзыванием). Однако, овладеть таким способом торможения очень сложно. К тому же нельзя требовать от всех "частников" умения ювелирной работы ногой. Вот здесь и выходит на первый план такое понятие, как удобство торможения, информативность поведения шины при торможении. Одна срывается в "юз" резко, другая обеспечит своеобразный подсказывающий скачок усилия на педали тормоза перед тем как заблокироваться даже на льду. Кстати, первые из только что появившихся в свое время антиблокировочных систем тормозов значительно увеличивали тормозной путь автомобиля, так как их задача была - обеспечить управляемость при торможении. Только системы последних поколений стараются сократить тормозной путь. Так что зимние шины в основном ориентированы на торможение "юзом". Хотя все чаще встречаются такие, что созданы специально для АБС.
Подведем черту
Шипованные шины имеют преимущество перед нешипованными по тормозному пути на льду от 20 до 50%, на снегу - от 5 до 10, на асфальте же он увеличивается на величину до 5%, причем, если тормозить "юзом". При старте и разгоне на льду выигрывают до 30%, на снегу - до 10. Что же предпочесть? Думаю, что вопрос: "Как ездить: с шипами или без?" - сродни Гамлетовскому. Каждый на него должен ответить сам. К тому же любые шины - и с шипами, и без них - могут быть плохими и хорошими. И в некоторых ситуациях хорошие нешипованные шины могут оказаться лучше плохих шипованных. А еще надо помнить, что даже самая захудалая шипованная шина имеет меньший тормозной путь, чем такая же нешипованная. Это значит, что в критической ситуации на дороге со снегом и льдом автомобиль на них остановится на несколько метров раньше, чем на нешипованных. Тех самых два-три метра, которых частенько не хватает в аварийных ситуациях. С шипами можно везде ездить, не напрягаясь. Только не думайте, что даже на самых хороших шипованных шинах автомобиль будет вести себя, как летом на сухом, чистом асфальте! Не имеет смысла применение шипов лишь там, где дороги всегда чистые. Например, в Москве, где все улицы поливают солевым раствором и поэтому снега и льда на них практически нет. В Киеве же и льда, и снега на дорогах хватает, особенно во дворах, внутриквартальных проездах, арках и т.п. Так что пусть каждый решает сам: "С шипами или без?".
Источник: http://www.virtuoz.ua/
Как правильно выбрать зимние шины
Проблема выбора шин на зиму сравнима с задачей выбора автомобиля. Если подходить к этому делу со всей серьезностью, смакуя весь процесс, то количество вопросов на повестке дня выходит далеко за пределы аспекта номер 1: шипы или нет? Тем не менее, этот извечный спор, делящий автомобилистов на два лагеря, по-прежнему начинает первым витать в воздухе над гаражами в спальных районах начиная еще с сентября.
Шипы или нет?
Шинные же эксперты, со вздохом отвечая на этот вопрос, твердят одно и то же: “Выбор типа резины зависит от условий эксплуатации”. Фрикционная, нешипованная резина ведет себя увереннее на заснеженной дороге и на асфальте, шипованная резина – хороша для заледенелого покрытия, мокрого льда и каши. Зато все “шипы”, независимо от производителя, сильно гремят и быстро снашиваются при езде по асфальту, поэтому ставить их раньше времени не советуют. Специалисты компании МВО: “При выборе шин необходимо учитывать, что тормозной путь шипованной шины на асфальте по сравнению с нешипованной увеличивается на 5-7%, а на льду и гололеде тормозной путь “шипов” уменьшается на 20-30% по сравнению с показателями фрикционной резины”. Кстати, стоит также напомнить, что шины нужно обкатывать около 200-300 км и во время обкатки не делать резких маневров, торможений – щадить колеса, чтобы они прослужили дольше.
Менять ли типоразмер шины на зиму?
В инструкции по эксплуатации автомобиля содержится информация о рекомендуемых размерах шин, однако некоторые сервисы все-таки разрешают установленную производителем размерность менять на зиму. Между тем, посоветовавшись предварительно с представителями из авторизованных сервисов, можно утверждать, что на зиму можно поставить колеса меньшего радиуса с более высоким профилем и меньшим пятном контакта с дорогой, Это не только поможет улучшить управляемость, но и сделает авто мягче. В зимний период, когда автомобиль чаще эксплуатируется на заснеженных и обледенелых трассах, рекомендуется устанавливать более узкие шины, которые лучше справляются со снежной шугой. При этом установка на заднюю и переднюю ось автомобиля шин разного размера (кроме случаев, когда это предусмотрено производителем авто) недопустима.
Как выбрать шины б/у?
Вторичный рынок резины достаточно богат. По Интернету, а также в шинных магазинах можно подобрать почти любую модель “поношенной” резины. Однако подходить к выбору и осмотру таких шин надо очень внимательно. По нормативам НИИШТ, шина должна “жить” 5 лет, при этом резина отечественного производства редко дотягивает до этого рубежа. Импортная резина может служить и 10 лет, кроме того, по западным стандартам, на каждой шине должна быть нанесена маркировка с датой изготовления. Индекс состоит из четырех цифр, обозначающих неделю и год производства. Если цифр три, то эта шина была выпущена в предыдущем десятилетии (90-е годы) или даже раньше (80-е). Для того чтобы определить уровень износа шин, необходимо измерить протектор: предельная остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 1,6 мм для легковых автомобилей. Определить износ шипованной резины можно, естественно, по количеству шипов и по наличию на них ржавчины. При неправильном хранении шин, даже при условии сохранности протектора, покрышка может быть непригодной, так она может стареть, а резина существенно затвердевает.
Как сэкономить?
Как и в автопродажах, в шинном бизнесе есть неофициальные продавцы, у которых может оказаться “второсортный” товар. Это новая резина позапрошлогодних моделей, оставшаяся на складе. Если на ней нет специальных маркировок о наличии дефектов, то такая покупка может оказаться весьма удачной. Но только при условии тщательного осмотра шин и изучения их характеристик. Хуже, если попадется деформированная или рваная шина, чей дефект будет не так виден, так что риск при покупке у таких “серых” продавцов довольно велик. Еще один вариант экономии: не стоит покупать самую дорогую резину нового модельного года, если она усовершенствована по сравнению со старой преимущественно по индексу скорости и нагрузке. Зачем переплачивать за те характеристики, которые вашему автомобилю не соответствуют? Банальный способ экономии, скорее для очистки совести, это медленное вождение: чем меньше скорость и чем реже резкие маневры, тем дольше жизнь резины. Специалисты компании МВО: “Автомобильная шина является единственным связующим звеном автомобиля с дорожным покрытием, поэтому вне зависимости от стоимости автомобиля, покупая менее надежные шины, вы экономите в первую очередь на своем здоровье и безопасности”.
Как и где хранить сезонные шины?
Существуют и специальные условия правильного хранения шин: к примеру, если они надеты на диски, то колеса надо складывать стопкой, если же без дисков – то шины советуют подвешивать или ставить вертикально, прислонив к стене. Естественно, в идеале резина должна лежать в сухом месте, вдали от химии и всевозможных испарений, кроме того, шины каждые две недели нужно переворачивать, чтобы они равномерно отлеживались. Перед тем как оставить шины на длительное хранение, их необходимо тщательно промыть. Миссию по надзору за сезонными шинами можно возложить на специалистов. Расценки на подобную роскошь разнятся в зависимости от длительности хранения, размеров шин и варианта хранения: на дисках или без них. В итоге за 4-6 месяцев хранения резины на дисках, к примеру, 15-го радиуса придется выложить около 5-6 тыс. рублей, что вполне можно приравнять к стоимости комплекта резины.
Как выбирать шины для внедорожников и кроссоверов?
Большинство шинных производителей все больше внимания уделяют растущему сегменту SUV. Именно поэтому у каждой компании в арсенале найдется новая зимняя модель для кроссовера. Стоит учитывать, что они разработаны для городского использования, то есть в них сочетаются такие характеристики, как хорошее сцепление с асфальтом и стабильное поведение на льду и снегу. И от шин для легковых авто они отличаются размерностью и индексом нагрузки. Однако для того, чтобы ездить по загородному бездорожью, этого недостаточно, поэтому, если в планах значится покорение заснеженные полей и непроходимых лесов, необходимо выбирать шины со специальными характеристиками, благо что такие модели тоже не редкость. Есть, конечно, и совсем радикальные меры – цепи. Их можно ставить не на все колеса, а только на ведущую ось. Стоимость таких доспехов – 7-9 тыс. рублей, а польза порой может быть просто неоценима.
